Fotoprotección

Los efectos nocivos del sol sobre nuestra piel van cobrando cada vez más importancia... y es que es el responsable del 80% del envejecimiento de la piel, provocando manchas, arrugas, flacidez... Además, produce una alteración de la función barrera de la piel, de manera que ésta queda agujereada, deshidratada, con eritema e incluso inflamada...por lo que queda accesible a la entrada de agentes externos (radicales libres, alérgenos...) , lo que desencadena en una alteración del sistema inmune. En algunas ocasiones provoca fotodermatosis (comúnmente conocido como "alergia al sol"), afecciones cada vez más comunes y manifestadas por erupciones en la piel tras la exposición solar. Y, sin duda, el efecto secundario de mayor gravedad, el melanoma o cáncer de piel, como consecuencia de una alteración del ADN continua, de manera que los procesos fisiológicos de reparación del ADN ya no funcionan (mutaciones no reversibles del ADN).

 

Entonces, ¿qué le pido a un solar?...

1. Protección frente a UVA / UVB / VISIBLE / IR (espectro solar que alcanza nuestra piel).

2. Protección y reparación del sistema inmune y del ADN (antioxidantes).

3. Sin / Con parabenes, perfumes, colorantes... (en función de mis necesidades, tipo de piel y/o preferencias).

4. Que incluya determinados activos para lograr una buena cosmeticidad.

 

Ya sabéis que la piel está formada por tres capas funcionales epidermis-dermis-hipodermis, la más externa o epidermis es dónde tiene lugar la alteración de la función barrera ocasionada por el sol, por tanto, es la que más importancia va a tener en el mundo de la fotoprotección. El objetivo es mantener su integridad, para que no se vuelva permeable y que siga haciendo su función fisiológica de protección frente al exterior. La epidermis está formada por diferentes tipos de células y cada una de ellas va a jugar un papel determinado en la función barrera. 

 

-Los melanocitos son los que producen la melanina, es decir, los responsables del moreno. En la capa nasal tenemos entre un 2-3% de este tipo de células. En realidad, son los "protectores", y por eso, 1 melanocito protege 36 queratinocitos aproximadamente.

-Los queratinocitos son los que emiten las señales, son los "mensajeros", se defienden llamando a sustancias antiinflamatorias.

-Las células de langerhans, en un 4%,  son las células del sistema inmune presente en la epidermis. Activan la respuesta inmune adaptativa. Antes de quemarnos, estas células van muriendo. Se pueden ir reponiendo a través de la médula ósea, pero esta reposición no es infinita.

 

Antes de seguir, me gustaría hablaros de la diferencia entre fototóxico y fotoalérgico. Lo fototóxico daña la piel, pudiendo producir manchas, ampollas, quemaduras... y lo fotoalérgico es aquello que desencadena una respuesta inmune exacerbada de la piel, por ejemplo erupciones que cursan con ardor, enrojecimiento y picor.

 

Siempre hago hincapié en la protección solar que abarque todo el espectro, ya que todas las radiaciones solares que alcanzan nuestra piel son dañinas, y para que sepáis a que nivel actúa cada una de ellas, os cuento.

 

-UVB: estimula la formación de melanina (bronceado). Provoca quemaduras, supresión inmunológica y cambios en el ADN. Es fácilmente medible y está estandarizada con el SPF.

-UVA: es la que produce el moreno inmediato y la que interviene en la oxidación. Encargada del fotoenvejecimiento, arrugas y manchas crónicas, además de las reacciones alérgicas. Atraviesa el cristal.

-IR: llega a la capa más profunda de la piel o hipodermis, alcanza la mitocondria de la célula y allí rompe las fibras de elastina y de colágeno, por lo que actúa en la formación de las arrugas profundas.

-VIS: al igual que la IR llega a las capas más profundas de la piel. Efecto muy similar a la UVA.

 

La colipa o asociación europea de  cosmética y perfumería sostiene que NO se puede poner un número > 50 en el cartonaje o envase de un solar, lo máximo es 50+. Además, un solar puede contener en su envase el símbolo UVA redondeado SÓLO si tiene 1/3 de UVA con respecto a UVB como mínimo. La UE y la FDA recomiendan que el máximo FPS sea 50+, y que se eviten nomenclaturas "extrem" o "pantalla total".

 

Y, ¿a qué se refiere el SPF / FPS?. El factor de protección solar es un indicador de los minutos que el solar me va a proteger del sol. Si normalmente una piel, sin ninguna protección, tras exponerse al sol 10 minutos se quema, si elegimos un factor 50, los 10 minutos que tarda esa piel en quemarse se multiplica por 50. El índice 50 aumenta 50 veces el tiempo que se puede permanecer al sol, sin quemarse. Si una piel se quema en 10 minutos sin protección, y esa piel usa un factor 50, en teoría podía estar 500 minutos al sol sin quemarse. Así que en general las pieles más morenas que aguantan más tiempo sin quemarse, necesitan factores más bajo 20 o 30. En cambio las personas de piel clara y los niños, deben utilizar factores más elevados, como un índice de protección 50. Estas pruebas se realizan con 2 mg/cm2 de crema aplicado, por lo que tengo que replicar cada 2 horas el solar para conseguir esa concentración de producto sobre la piel.

 

-Los fototipos I, se queman en 1 minuto + factor 30 = en 30 min se queman.

-Los fototipos IV, se queman en 30 minutos + factor 30 = en 900 min se queman.

 

En realidad, el SPF 30 protege un 96,7%, el SPF 50+ protege un 98% y el SPF 15 un 93,3%. Por lo que se puede afirmar que lo máximo que me puede proteger un solar es un 98% de las radiaciones solares.

 

Los filtros pueden ser físicos, químicos u orgánicos, y cualquiera de ellos debe cumplir 4 condiciones:

 

1. Seguridad: que no produzca reacciones adversas en niños, pieles sensibles...

2. Estabilidad: que soporte los cambios de temperatura y luz.

3. Versatilidad: cosmeticidad y buenas características organolépticas.

4. Eficacia: adherencia y remanencia en la piel y, distribución homogénea.

 

En el apartado BLOG os iré contando sobre diferentes laboratorios y distintos solares, según necesidad, tipo de piel y edad.

 

Piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo y, a veces, no nos damos cuenta pero es que lo cubre completamente. Aproximadamente, tenemos 5kg de piel, y 5kg de bacterias sobre ella. 
Parece que ya nos hemos quitado 10kg de encima...
 
Pero no... La piel es el órgano que nos protege frente al sol y la polución. Además, actúa como barrera de los factores químicos y microbiológicos. En dermofarmacia, se dice que la piel habla de nuestro estado físico y mental, y esto es porque el sistema nervioso está íntimamente relacionado con ella. 
Contiene muchos tipos de células con tareas muy diferentes entre sí: los queratinocitos y los fibroblastos, que dan soporte; los melanocitos, que proporcionan el color; los linfocitos y las células de Langerhans, que participan en la inmunidad; las células de Merkel, responsables del sentido del tacto; las células endoteliales, que forman los vasos sanguíneos; los señoritos, que componen las glándulas sebáceas, y las células claras, oscuras y mioepiteliales, que forman parte de las glándulas del sudor.
 
La estructura de la piel está formada por tres capas:
  1. Epidermis o capa más externa. 
  2. Dermis o capa media. 
  3. Hipodermis o capa interna.  
Entre la epidermis y la dermis se encuentra la unión dermoepidérmica, que es un tejido de sostén que actúa como filtro de difusión del oxígeno y de los nutrientes. Con la edad, las invaginaciones de la unión dermoepidérmica se vuelven más planas y a la epidermis no llegan ni el oxígeno, ni los nutrientes de los vasos sanguíneos, es entonces cuando hablamos de envejecimiento. Hablamos de piel madura cuando la producción del colágeno y de la elastina también se ven comprometidos, en este caso hablamos de pérdida de densidad (se vuelve más fina) y de pérdida de firmeza (cada vez se pellizca mejor). Como curiosidad, 1500 genes están implicados en el envejecimiento y 200 de ellos se encuentran en la piel. 
 
La piel está en constante renovación, la regeneración completa de la piel tiene lugar entre 45 y 75 días. Las células madre de la piel pueden replicarse un máximo de 50 veces. La exfoliación acelera el proceso de regeneración. Es por esta razón por la que mi recomendación es exfoliarse 1 vez a la semana en piel normal/mixta y, 2 veces a la semana en piel grasa/acneica. 
 
Siento que la piel es nuestro reflejo, ¿No os parece alucinante?.

 

Activos

Hoy en día escuchamos hablar delácidohialurónico, de la vitamina C... pero ¿realmente sabemos como actúan? 

 
Por ello me decidí a hablaros sobre ellos.
 
• Ácido hialurónico: hidrata y rellena las arrugas. Además, da volumen ya que estructura las fibras de colágeno y elastina. Se puede aplicar mañana y/o noche. Hay que tener especial cuidado, ya que el ácido hialurónico que penetra es el hidrolizado. Si en los ingredientes vemos sodium hyaluronate (como las cremas de cien del LIDL), nos estarán camuflando la verdad, y por tanto, el producto no será eficaz. 
 
• Ácido glicólico: es el hidroxiácido más potente que estimula la renovación celular tanto de la epidermis como de la dermis. A nivel de epidermis, mejora el tono de la piel y potencia la luminosidad de ésta. Incluso suaviza y cierra el poro, ideal para la prevención de comedones. Interviene en la absorción de grasa. A nivel de la dermis, actúa como antiedad sobre las arrugas y la firmeza. Debe estar formulado a pH 3,83-4. Puede usarse a diario, aunque también se recomienda usar 1 vez por semana. No es recomendable en pieles sensibles. Es normal sentir picor y enrojecimiento tras su aplicación.
 
• Vitamina C: antioxidante fundamental presente en miles de producto, ya que retrasa el envejecimiento. Además, es considerado un activo de sostén ya que estimula la síntesis de colágeno y    elastina, ideal para tratar las arrugas y la elasticidad. Pero es que también actúa como despigmentante (inhibe la tirosinasa), por lo que unifica el tono y, aporta luminosidad puesto que realiza una exfoliación suave. Para que cumpla todo esto, tiene que estar pura, en forma de L-ascórbico, y debe ser formulada a un pH de entre 2 y 3,5. El porcentaje establecido para que sea activa esta en torno al 10-20%. Cuando dicho ácido ascórbico se encuentra esterilizado ya no se garantizan algunos beneficios como el de la síntesis de colágeno. Lo ideal es aplicarlo por la mañana.
 
• Vitamina A o Retinol: al igual que el ácido glicólico, interviene en la renovación de la dermis y la epidermis. A pesar de tener el mismo efecto, lo hacen por mecanismos diferentes. A nivel de epidermis, “barre la mancha”, regular la formación de melanocitos, y cierra el poro. Actúa a nivel de la hiperpigmentacion puesto que hace una exfoliación. En el acné se recomienda puesto que reduce la secreción sebácea y elimina las lesiones acneicas. Esto también potencia el efecto del tratamiento, penetra mejor. Es también un potente activo antiedad ya que a nivel de la dermis, aumenta su grosor estimulando la síntesis de colágeno, evitando su destrucción (por parte de las metaloproteinasas) y lo protegiéndolo. Los efectos son visibles transcurridas de 6 a 12 semanas. Nos lo podemos encontrar en forma de retiniléster, retinol, y retinaldehído (RAL), ya que los tres se transforman en ácido retinoico. Aunque, sin duda el más rápido es el retinaldehído. 
 
• Péptidos: Matrixyl®️, Argilerine®️, y Eyeseril®️ son algunos de ellos. Son mensajeros celulares reguladores de la función de las células. Tienen una función estructural. Hay péptidos naturales en el cuerpo humano, sin embargo, los que se usan en dermofarmacia son sintéticos (de ahí el elevado precio). Normalmente, se obtienen por ingeniería genética. En realidad, son una cadena de aminoácidos unidos entre sí. Actúan a concentraciones bajas y, tienen una vida corta en el organismo porque hay enzimas que los rompen. Los productos que incorporan péptidos son eficaces pero se tienen que usar de manera continuada, ya que los efectos no se mantienen cuando se deja el producto.